• a-t-on préféré l’Asie ou l’Amérique du sud ? C’est tellement différent… les paysages sont bien plus beaux et saisissants en Amérique du sud, mais nous avons un faible pour la culture, la cuisine et le mode de vie asiatique en général. Si on devait repartir plusieurs mois sur un seul continent, je crois qu’on opterait donc pour l’Asie (ou l’Afrique ???)
• quel pays nous a le plus plu ? Alors là c’est carrément impossible de répondre ! On a eu un vrai coup de cœur pour le Myanmar et la Bolivie, on a très envie de retourner en Inde, mais aussi en Chine et en Argentine pour descendre en Patagonie. Côté cuisine, on mangerait bien indien, thaï ou vietnamien tous les jours, mais ne nous parlez plus du poulet frites/riz bolivien

• avant de partir : 10 000 euros : billets d’avion, médicaments, assurances, ordi portable et déménagement
• en cours de route : 15 000 euros pour vivre au quotidien : transports locaux, hébergement, nourriture, visites etc.
• extras : 5 000 euros : 3000 euros de Galapagos (vol + croisière + 4 j sur place), 1 500 euros de plongée (dont les Galapagos !) et environ 500 euros de vols internationaux achetés en plus (Kathmandou/delhi, et Bangkok/Yangoon/Bangkok)

Bouhhhh !!!! Seulement 10 jours en Argentine, c’est une honte !!! Oui, oui, on sait et on a beaucoup hésité. Mais je crois qu’au bout de 11 mois de vadrouille et à l’approche de la fin de l’aventure on n’a plus vraiment envie des mêmes choses. En ce moment on a vraiment envie de se prélasser quelques jours sur la plage et de découvrir Rio. Ce qui signifie zapper l’Argentine pour cette année et filer vers le Brésil. Du coup, il nous est impossible de dresser un bilan avec les tops et les bofs comme nous le faisons d’habitude (Pérou et Equateur en préparation…). Mais il y a quand même des petites choses que nous avons remarquées et que nous avons envie de partager.

- Tout d’abord, les argentins sont de gros mangeurs, ça on en a déjà parlé. Mais un truc qui nous a vraiment impressionnés, c’est la quantité de mozzarella qu’ils peuvent ingurgiter ! Ils en mettent partout, et des pavés énormes. Tu commandes un burrito mexicain, et tu te retrouves avec une espèce de crêpe à la mozzarella. Il y a même une chaine de pizzeria qui sert uniquement des pizzas sauce tomate/mozzarella. A noter : même régime pour leurs voisins brésiliens !

- Nous avons passé environ 1 semaine à Buenos Aires, pas très loin de la place centrale de la ville. Tous les jours de la semaine, nous avons assisté à de petites manifestations : des profs, des infirmières, des anciens combattants de la guerre des Malouines etc. Mais ici, ce n’est pas comme chez nous. D’abord, ça ne se passe qu’en semaine. Et surtout, les cortèges sont finalement très petits : à chaque fois, nous n’avons vu à peine une centaine de personnes défiler avec des pancartes dans la rue fermée à la circulation. Je me demande si c’est bien efficace…

- Nous n’avons pas pu acheter des places pour le match de Boca Juniors, mais on comptait bien le regarder à la TV, juste pour voir l’ambiance. A l’heure prévue, on met une chaine de sport et c’est parti, le coup d’envoi est donné. Sur l’écran, nous avons encore des plans des supporters, des drapeaux, une jolie nana avec des gros seins. GOOOOOOOLLLLL crie le commentateur. Oui mais nous on ne le verra pas, par contre on voit bien la joie des spectateurs… on change de chaine et c’est pareil : visiblement ils n’ont pas les droits de retransmission des matchs, mais ça ne les empêche pas de diffuser une sorte de « live » sans les images. Trop nul !

- Buenos Aires est une ville incontestablement moderne, qui fait penser aux grandes métropoles européennes. Mais il y a quand même des petits métiers qui existent ici et qu’on ne connaissait pas : les promeneurs de chiens, qui attendent patiemment que les 5 ou 6 chiens qu’ils ont en laisse veuillent bien faire leurs besoins avant de les ramener à leurs propriétaires. Ou bien des personnes qui, dès qu’un feu passe au rouge, se précipitent au milieu de la route pour brandir des panneaux publicitaires à bout de bras.

- Les argentins qui parlent espagnol, c’est un peu comme les indiens qui parlent anglais. En théorie c’est la même langue, mais en pratique il faut un certain temps pour s’y habituer. En plus de créer des pronoms qui n’existent pas (vos à la place de tu), ils ont une prononciation très particulière : le « ll » se prononce « ch », et le « y » « j ». Ce qui donne un truc comme ça (en phonétique) : « vos podes ir por acha en la caché de Majo para encontrar el subté » alors qu’un espagnol « normal » prononcerait : « tu puedes ir por alla en la callé Mayo para encontrar el subté ». Mais maintenant que nous sommes au Brésil on se rend compte que ça nous aide pour baragouiner car le brésilien est finalement proche de l’argentin.

• le trek de 3 jours dans les montagnes aux portes du Tibet. Une très chouette expérience pas du tout prévue à l’origine. Nous avons aimé les magnifiques paysages notamment la journée pour rejoindre le « ice lake ». Ce lieu n’est quasiment pas connu des touristes occidentaux, et nous avons aussi beaucoup apprécié de pouvoir rencontrer des chinois différents du reste du pays : des chinois suffisamment aventureux pour voyager seuls ou en couple, et qui comme nous préfèrent grimper les montagnes à pied plutôt que prendre un téléphérique ! (Lire l’article)
  
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• la soirée avec un groupe d’expatriés à Shanghai : encore une fois, nous remercions César pour son super accueil et pour nous avoir intégrés dans son cercle d’amis pendant les 3 jours que nous avons passé à Shanghai. On se sentait bien, tout simplement. (Lire l’article)
  
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• La grande muraille entre Jinsanling et Simatai : on ne peut pas donner notre avis sur les autres tronçons « visitables » de la grande muraille près de Pékin car nous n’y sommes pas allés. Après avoir cherché quelques infos sur internet nous avions repéré que certaines parties sont ultra-touristiques et d’autres moins. C’est évidemment vers ces dernières que nous nous sommes tournés et la randonnée entre la porte de Jinsanling et celle de Simatai nous a vraiment beaucoup plu : des paysages superbes, une muraille authentique sur de long tronçons et très peu de personnes dessus. Nous ne demandions rien de plus ! (Lire l’article)
  
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• Les aubergines frites : la cuisine chinoise pouvant réserver quelques bonnes et beaucoup de mauvaises surprises, nous avions tendance à nous réfugier régulièrement derrière un plat d’aubergines. C’est l’un des premiers mots qu’on a appris à dire en chinois ! Ici, elles sont le plus souvent frites, accompagnées d’ail ou bien d’une sauce épaisse un peu sucrée… un régal !
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• Les hôtels dans les maisons traditionnelles : entrer par une porte massive élégamment sculptée pour découvrir une cour intérieure charmante et des couloirs meublés à l’ancienne… dans certains hôtels, à Pékin, Pingyao et Xi’An notamment, nous avons eu un peu l’impression de remonter le temps et de nous retrouver dans une Chine plus calme, plus sage et plus « artistique ». C’était bien mieux que les hôtels impersonnels et sans charme qui fourmillent un peu partout.
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• Le palais du ciel : il parait que le Palais d’Eté à Pékin est l’un des plus jolis de la ville. Nous lui avons préféré le Palais du Ciel avec son joli jardin et ses monuments alignés à la perfection. Il faut dire que nous avions pour nous un magnifique ciel bleu et (oh miracle !) peu de monde lors de notre visite. (Lire l’article)
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• Pingyao et Lijiang : ces 2 villes sont très différentes l’une de l’autre, mais ce sont celles qui nous ont le plus plu en Chine. Est-ce une coïncidence, ce sont aussi les 2 plus petites villes que nous ayons visité, et toutes les deux sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco pour la préservation de leur architecture traditionnelle. A Pingyao, nous avons aimé les belles demeures en bois et en pierre, ainsi que les musées retraçant l’époque glorieuse de la ville lorsqu’elle était en quelque sorte la place financière du pays. (Lire l’article) A Lijiang, même si la ville est très touristique, nous avons aimé flâner dans les ruelles en pierre en tentant d’imaginer comment ça pouvait être avant…avant les boutiques de souvenirs, les cafés latté et les karaokés. (Lire l’article)
  
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• Les toilettes de la Halfway Ghesthouse dans les Gorges du Tigre : ce qui a attiré notre attention, ce ne sont pas tant les toilettes que le paysage autour. Lorsque tu ouvres la porte pour entrer dans le toilette, tu te retrouves devant une simple rigole avec un trou (voir un peu plus bas nos commentaires sur les toilettes en Chine), mais surtout devant une paroi arrivant au niveau de la taille donnant directement sur le vide des Gorges du Tigre. Le temps s’arrête alors quelques secondes, jusqu’à ce que tu réalises où tu es et ce que tu es venu y faire ;-) (Lire l´article)
  
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• Tout le village de Shangrila réuni pour danser le soir sur la place du village : je ne sais pas… c’est peut-être un truc complètement monté pour les touristes, mais on a vraiment l’impression que les gens prennent du plaisir à danser tous ensemble : les petites vielles avec leur costume traditionnel, les gamins qui tentent d’imiter les pas des grands, les hommes bien habillés qui effectuent les mouvements à la perfection et très sérieusement, la vendeuse de la boutique du coin, l’hôtesse de l’air qui vient d’atterrir et qui n’a pas eu le temps d’enlever son uniforme, l’ado en jean qui lance de grands sourires à sa voisine de droite …. Nous en tout cas ça nous a paru « vrai » et on a passé 2 soirs de suite à observer le « spectacle » et à nous imbiber de ce rituel quotidien. (Lire l’article)
  
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• Hong Kong : que dire de plus sur Hong Kong ?? Nous avons adoré cette ville en perpétuelle activité, ses lumières, ses petits restaurants, ses grandes artères ses boutiques bon marché etc. A cause de la mauvaise météo, nous n’avons pas eu vraiment le temps de visiter les iles autour mais il parait que ça vaut le coup aussi. Ce sera pour une prochaine fois ! (Lire l’article)
  
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• La vielle ville de Macao : l’étape vraiment surprise de ce séjour en Chine. Nous n’avions pas du tout prévu de nous arrêter à Macao et je m’en faisais plutôt une mauvaise opinion. Mais comme nous avions quelques jours de rab avant notre vol pour Sydney nous avons décidé d’y passer une ou deux nuits… pour voir. Et nous avons été agréablement surpris : l’ambiance ici est vraiment différente de la Chine, avec l’influence portugaise encore bien visible dans la vielle ville ainsi que dans les habitudes alimentaires. Et nous nous sommes aussi amusés comme des gosses un soir au Casino, tout excités à l’idée d’être à deux doigts de doubler notre mise de départ… si nous n’avions pas rejoué nos gains ;-) (Lire l’article)
  

• Les doubles cartes au resto : d’une manière générale, on n’aime pas trop quand les gens profitent de notre ignorance de la langue locale pour essayer de nous arnaquer. En Chine, ce n’est pas si courant que cela, mais nous nous sommes plusieurs fois « défendus » dans certains restaurants qui voulaient nous faire payer le double des prix normaux en nous présentant un menu écrit uniquement en anglais.
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• La ville de Dali : très touristique, sans grand charme et pratiquant des prix ahurissants pour certains monuments (120 RMB l’entrée d’une pagode !), la petite ville de Dali, dans le Yunnan, ne nous a pas vraiment séduits. (Lire l’article)
  
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• Les toilettes publiques : voilà une expérience unique qui mérite un petit commentaire ! Dans les principaux monuments nationaux en Chine, on trouve des toilettes publiques occidentaux, bien propres avec une dame Pipi qui veille à ce qu’il y ait toujours du papier… tout va bien. Mais dès que l’on sort de ces quelques sites, c’est du grand n’importe quoi ! Le truc le plus répandu, ce sont les toilettes (à la turc) séparés les uns des autres par une paroi d’1 mètre environ, et… sans porte. Ma stratégie dans ce cas-là : me réfugier dans le dernier « box » en prenant bien soin de ne pas regarder mes voisines en passant ! Mais parfois c’est encore pire car il n’y a pas de paroi du tout… ça m’est arrivé notamment à la guesthouse pendant le trek à Déqin : 4 trous dans une cabane en bois et un rideau en guise de porte. Ma stratégie qui a fonctionné pendant les 2 jours : attendre qu’il n’y ait personne pour y aller tout en priant que personne ne vienne pendant que j’y suis ! Le seul jour où je me suis faite « piéger », c’était lors d’un long trajet en bus. La pause pipi arrive et il faut vraiment que j’y aille. Je me précipite vers la cabane et vois une chinoise qui me suis. « Pourvu qu’il y ait des parois, pourvu qu’il y ait des parois !!! » Malheureusement non… J’hésite quelques secondes, la chinoise me passe devant et s’installe tranquillement en me demandant comment je vais (oui, j’ai oublié de le dire, mais tout le monde se parle très naturellement dans les toilettes !). Et là, je prends sur moi et lui répond « très bien ! » en m’installant 2 trous plus loin. Pas facile tous les jours de voyager en Chine !
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• Les comportements de certains chinois : les chinois sont je crois les gens les plus différents de nous que nous ayons rencontrés. Parfois, leur comportement est vraiment surprenant voire, selon nos normes d’occidentaux, grossier et impoli : comment ils te rentrent dedans dans la rue sans s’excuser, comment ils s’incrustent devant toi dans la file d’attente, comment ils t’ignorent superbement ou te font un geste de la main pour te dire « va-t-en » quand tu essaies de leur demander ton chemin, comment ils ont l’air d’être tout le temps en colère et plein d’autres choses encore. Evidemment, tous ne sont pas comme ça et on a rencontré aussi des personnes très ouvertes, très curieuses et très généreuses mais quand même… ça surprend un peu et ça agace un peu aussi.
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• La viande dans la cuisine chinoise: je reviens sur la cuisine chinoise, qui n’a, soi dit en passant, absolument rien à voir avec celle qu’on peut manger en France. On a eu parfois des bonnes surprises, mais bien souvent des mauvaises ! Ce qui nous dégoutait le plus, c’était les plats de viande en sauce qui en fait s’avéraient être du gras en sauce. C’est surtout vrai pour le bœuf, qu’on a très vite arrêté de commander. Le poulet, quand à lui, est généralement servi avec tellement d’os que tu passes plus de temps à les retirer de ta bouche qu’à manger de la viande. A noter, à pékin on a aussi eu droit à de la peau de canard frite… ça vous tente ?
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• Le Leo Hostel à Pekin : cet hôtel recommandé dans le Lonely nous a tellement énervé (chambre minable, clips de métal ou de rap à fond toute la soirée…) qu’il mérite bien sa place dans cette rubrique.
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• La plage à Macao : on n’en attendait pas grand-chose mais on espérait quand même passer une bonne journée. Mais la plage de Macao ne vaut vraiment pas la ballade : du sable noir, de l’eau douteuse et trop froide, et pas un vendeur de chichis à l’horizon… pffff… (Lire l’article)
  
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• La barrière de la langue : pendant les quelques mois que nous avons passé en Asie du sud-est, nous avons évidemment été frustrés de ne pas pouvoir communiquer davantage avec la population locale. Mais en Chine, c’était le summum car très peu parlent anglais et on devait souvent se contenter de pointer un mot dans notre dictionnaire, ou de faire des signes avec les mains. Mais on a remarqué qu’ils étaient contents quand on essayait de baragouiner 2 mots de chinois (les prix/chiffres, notamment).
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• La difficulté d’avoir des infos fiables : le chinois n’aime pas perdre la face, et préfère la plupart du temps répondre à côté de la plaque plutôt que dire qu’il ne sait pas. Du coup, pour nous il était parfois un peu difficile d’obtenir les bonnes informations, que ce soit sur les lignes de bus, la direction à prendre pour trouver tel ou tel monument, savoir s’il reste encore des places en couchette etc. Ajoutez à cela le fait que notre guide était complètement dépassé par les changements rapides qui ont lieu actuellement en Chine (de nombreux restaurants et hôtels indiqués dans le bouquin n’existent plus… même des rues ont disparu !), et vous obtenez un pays où il n’est pas si facile de voyager en « indépendant ».

• La mode ici, c’est porter le même t-shirt que son chéri. Nous avons donc croisé plusieurs jeunes couples arborant fièrement le même t-shirt « I love you » ou « Hello Kitty »
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• L’art de prendre des photos débiles : les chinois aiment prendre des photos, c’est connu. Mais ce qu’on a vu ici dépasse l’entendement. Ils prennent tout et n’importe quoi !! Peu importe la luminosité, le cadrage ou le décor derrière (une jolie fontaine ou une décharge publique), le père de famille mitraille ses enfants toutes les 5 secondes et les gens font la queue pour se faire photographier sur LE rocher au bord du sentier. Les photos qui nous ont le plus fait rire ? Celles prises en marchant ou par la fenêtre d’un bus en train de rouler, mais aussi celles où il y a tellement de monde devant qu’on ne voit même pas le monument ou le couple censé être pris en photo.
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• L’attrait du nombre. Les chinois sont plus de 1 milliard dans leur pays. On pourrait penser qu’ils aimeraient rester seuls de temps en temps. Mais en fait la grande majorité d’entre eux préfère voyager en groupe de 30 à 40 personnes plutôt qu’en individuel. Et les groupes de touristes chinois qui visitent leu pays, il y en a beaucoup et pour nous c’était un vrai cauchemar ! Ils avancent en troupeau serrés les uns contre les autres (mieux vaut ne pas être sur leur passage car ils ne s’arrêtent pas !), suivant le drapeau ou la lumière agitée par le guide devant et se bousculant pour prendre 4 ou 5 photos de ce que leur guide est en train de beugler dans le porte-voix. Mettez plusieurs groupes les uns à côté des autres (dans la cité interdite ou à l’armée de terre cuite, par exemple) et vous obtenez un tel bordel que vous n’avez qu’une envie : fuir !
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• Du thé partout et tout le temps : une chose qu’on a beaucoup aimé ici, c’est le fait que dans de nombreux lieux publics, dans les hôtels, dans les trains et dans les restaurants on trouve de l’eau chaude à disposition pour se faire du thé. Dans les trains, nous nous en servions aussi pour nous préparer des soupes instantanées, bien pratiques, plutôt bonnes et pas chères
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• Une autre chose qui diffère beaucoup de chez nous, c’est la façon de prendre les repas. Ici en Chine, on ne commande pas son plat pour le manger de son côté comme en Europe. Le plus souvent, 1 ou 2 personnes se chargent de passer la commande pour toute la table, et les plats sont disposés au milieu afin que tout le monde puisse se servir. C’est beaucoup plus convivial et ça permet de gouter un peu à tout ! On a remarqué également que les chinois ne finissaient jamais leurs plats. D’après ce qu’on a compris, c’est un signe d’impolitesse chez eux de terminer un plat car cela signifie que l’on a encore faim. Vu que Renaud déteste laisser quoi que ce soit dans son assiette, nous avons du passer pour de vrais malotrus ! Autre habitude qu’on n’a pas chez nous : tout ce qu’ils ne mangent pas (os de poulet, tête de poisson, peaux ou écorces…) ils le mettent (voire le crachent) directement sur la table, à côté de leur assiette. A la fin du repas, c’est souvent un vrai massacre sur la table ! Nous en avons retiré l’expression « ouh la la ! j’ai mangé comme un chinois aujourd’hui ! » signifiant pour nous : j’en ai mis un peu partout à côté de mon assiette ;-)

Côté budget

Pas de suprise de ce côté-là, le coût de la vie est plus élevé en Chine qu’en Asie du sud-est. Et il faut également distinguer Hong Kong !Pour la Chine et Macao, nous avions prévu un budget de 50€ par jour que nous avons exactement tenu. Mais nous avons eu davantage l’impression de « faire attention » que dans les précédents pays. Il faut néanmoins ajouter que les deux vols intérieurs que nous avons achetés sont inclus dans ce budget. Donc tout va bien.
Pour Hong Kong, nous avions prévu 70€ par jour et là encore, nous sommes pile dans nos plans, voire un peu en-deça car nous avons dépensé exactement 65€ sans trop nous priver, finalement.

Nos guesthouses

Pour simplifier entre les différentes monnaies, nous indiquons ici les prix en €.Rappel : pour la note, nous avons décomposé en 4 critères qui nous paraissent importants : 3 points pour la propreté (P), 3 points pour le confort (C), 3 points pour l’accueil (A) et 1 point de bonus (B).

Et n’oublions pas les 5 nuits passées dans des bus ou trains, qui nous ont fait économiser autant de nuits d’hôtel !  ;-)

Et si c’était à refaire ?

Nous avons beaucoup aimé la Chine et aimerions y revenir en particulier pour visiter le Tibet, la région du Sishuan et celle de Guilin, au sud. Le problème avec la Chine, c’est que le pays est tellement grand et il y a tellement de chose à voir qu’il est très difficile de faire des choix. Au final, nous ne sommes pas mécontents des nôtres. Nous avions prévu d’aller à Yangshuo et Guilin mais avons finalement décidé de rester un peu plus longtemps dans le Yunnan et de pousser jusqu’aux portes du Tibet, et ça nous a beaucoup plu.

Donc si c’était à refaire, nous prendrions plus de temps pour nous aventurer davantage dans la campagne ou les montagnes chinoises. Nous éviterions aussi la halte de 2 jours à Dali, et je ne sais pas si nous retournerions à Xi’an. Certes l’armée de terre cuite est impressionnante, mais je crois qu’on préfère passer plus de temps à nous balader dans de chouettes paysages qu’à visiter des vestiges archéologiques. Néanmoins, on a entendu énormément de bien sur les montagnes environnant Xi’an, donc on aurait pu aussi y passer plus de temps pour aller y faire un petit tour.

La ville de Shanghai ne m’a pas vraiment séduite (Renaud a bien aimé) mais il est impensable de passer à côté de Pékin où 4/5 jours sont à mon avis un minimum.

• Le trek dans les villages autour de Sapa : sans guide, sans préparation, mais avec la jeune Hmong Su comme meneuse (lire l'article), nous avons vécu une expérience formidable. D’abord le trek en lui-même : plutôt facile (à peine 9 heures de marche, en descente presque tout le temps, étalées sur 2 jours), les pistes que nous avons suivies nous ont fait traverser des paysages superbes : des rizières en terrasse, des forets de bambou, des ruisseaux, des cascades etc. Tout simplement magique ! Et puis la nuit que nous avons passée dans la maison de Su, en toute simplicité, nous a aussi beaucoup marqués.

• La baie d’Along : nous avons passé 2 jours sur un bateau à naviguer entre les rochers de la baie. Le premier jour sous une brume qui donnait un petit côté mystique au paysage, le second par une belle journée ensoleillée. Que dire de plus ? Le paysage est simplement hallucinant, et le fait de le découvrir confortablement installés sur un joli bateau ajoute à la féérie. (lire l'article)

• Mes parents : ce n’est pas si souvent qu’on passe 3 semaines au Vietnam avec ses parents ! Nous sommes très heureux d’avoir pu partager un petit bout de notre aventure avec eux… Malgré le bruit et l’effervescence constante du Vietnam (ils ne dorment jamais ??), j’espère que ces 3 semaines donneront à mes parents l’envie de découvrir un peu plus l’Asie.

• Les ballades en moto : les villes du Vietnam sont très vite fatigantes à cause du bruit et des sollicitations incessantes auxquelles les touristes occidentaux sont soumis. Alors dès qu’on pouvait s’en échapper, on sautait sur l’occasion. Cela nous a conduit à faire de très jolies balades en moto, aux environ de Dalat, Hoi An et Hué notamment. C’est je crois les balades autour de Dalat qui nous ont le plus plu, en raison des beaux paysages et des petits villages que nous avons traversés… sans compter qu’il y faisait plus frais que sur la côte !

• La vielle ville de Hoi An : incontestablement, s’il fallait dire quelle ville nous a le plus séduit au Vietnam, je répondrais Hoi An. Quoique c’est un peu triché, car c’est une toute petite ville, comparé aux autres. Mais c’est une ville pleine de charme, avec ses vieilles maisons en bois, son petit pont japonais, ses ruelles parfois piétonnes. Et quand toute la ville est illuminée par des lampions, c’est vraiment craquant ! (lire l'article)

• La ballade à vélo sur l’ile de Cai Be (delta du Mekong) : quand je repense à notre guide qui nous a dit de ne pas nous éloigner de la route principale !! C’est justement ça qui nous a tellement amusés dans cette ballade : nous retrouver sur des chemins très étroits longeant les canaux, franchir des petits ponts, prendre à droite « au pif » en espérant qu’on se rappellera du chemin pour le retour… et profiter, pendant 2 petites heures, du calme de l’île et de la vie quotidienne de ses habitants. (lire l'article)

• La journée à la plage de China Beach et aux montagnes de marbre : c’était l’une de nos sorties en moto, dans les environs de Hoi An (lire l'article). Une journée idéale : une plage immense pour nous tous seuls, un resto bien copieux le midi, une petite marche agréable à l’ombre des arbres et dans les grottes des montagnes de marbre l’après-midi… que demander de plus ? Le seul bémol, c’est la route pour y aller : une grande nationale sans charme avec pas mal de circulation… bof

• La cuisine vietnamienne : pour l’instant, avec la cuisine indienne, c’est l’une des plus savoureuses et variées que nous ayons goutée : viandes sautées, soupes de nouilles et évidemment succulents rouleaux de printemps… à noter également les spécialités culinaires de Hoi An qui nous ont bien plus : la rose blanche (sorte de beignet de crevette à la vapeur), le won ton (des feuilletés frits aux légumes) et le cao lau (soupe de nouilles avec du porc et des morceaux de galette croustillante).

• La journée avec les vietnamiens : grâce à un nouveau Renaud qui se découvre en voyage (presque bavard, vous le croyez ça ??), nous avons rencontrés 5 vietnamiens d’à peu près notre âge avec lesquels nous avons passé de bons moments pendant notre trek à Sapa. Depuis, nous correspondons de temps en temps avec eux par e-mail.

• Le wifi dans les hôtels : c’est un peu la cerise sur le gâteau et c’est vrai que ça ne fait pas très routard… mais on a adoré le wifi dans quasiment tous les hôtels dans lesquels nous sommes restés au Vietnam. C’est bien plus pratique que d’aller dans un cybercafé ! Le seul hic, c’est qu’il fallait que je fasse la police, sinon Renaud pouvait y passer des heures… comme à la maison, quoi !

• Le bruit incessant : je ne sais pas comment font les vietnamiens pour vivre 24/24h dans ce bruit incessant : quand ce ne sont pas les klaxons qui te font sursauter, c’est la TV ou la radio qui hurle dans le poste, certainement pour concurrencer celle du voisin. Même entre eux ils parlent très forts… A côté, l’Inde c’est presque la Lozère ! ;-)

• My Son : d’une manière générale, les temples que nous avons visités au Vietnam sont les moins intéressants/beaux que nous ayons vus en Asie. L’ancienne cité Cham de My Son, à quelques kilomètres de Hoi An, ne fait pas exception à la règle : très abimé par la guerre, mal entretenu, le site manque cruellement d’informations qui auraient pu pallier le mauvais état des ruines. Heureusement, le trajet en moto pour y parvenir traverse de beaux paysages. (lire l'article)

• Le palais de la réunification : comment vous dire… on se retenait de ne pas rire en découvrant les différentes salles du palais. Certes, je veux bien admettre que c’est un moment de l’Histoire du Vietnam qui s’est déroulé ici (après la « libération » du sud par l’armée nord-vietnamienne, le palais devint le quartier général de l'administration militaire de Ho Chi Minh et c’est ici qu’ont eu lieu les consultations portant sur l'unité nationale), mais ces pièces avec 6 chaises, 1 table et un tapis vert, ou bien 12 chaises, 1 table ovale et une moquette rouge… c’est un peu ridicule. Les seuls parties intéressantes, ce sont les salles en sous-sol (sorte de bunker) et la galerie de photos qui retracent les grands moments de la guerre. (lire l'article)

• Les travaux sur la route principale qui relie le nord au sud : normalement, la grande route qui relie Ho Chi Minh Ville au sud et Hanoi au nord est censée être une « bonne » route. Oui, mais c’est sans compter les travaux qui s’échelonnent tout le long du trajet. Du coup, avec de gros nids de poules et des raccords de routes plus ou moins bien faits, pas évident de dormir dans les bus de nuit… ça nous a valu de jolies cernes (enfin… surtout à mes parents) mais aussi quelques bons fous-rires ;-)

• Les abus vis-à-vis des touristes à sapa : d’une manière générale, un touriste blanc au Vietnam attire les convoitises. Tout est bon pour tenter de nous soutirer quelques dongs de plus : on gonfle le prix de la chambre, de la course en taxi, le moindre souvenir se calcule en dollar etc. La routine du voyageur, vous me direz ? C’est vrai, mais là c’est encore plus usant qu’ailleurs, et le marchandage qui d’habitude en Asie se fait tout en douceur tourne ici à l’épreuve de force. Et le pompon, nous le décernons à la ville de Sapa : pas moyen de sortir le bout du nez de l’hôtel sans être suivi par 2 ou 3 gamins ou femmes des ethnies environnantes, qui tentent de nous vendre bracelets et autres colifichets (parfois en nous les mettant de force dans la main). Ici, le double tarif est systématiquement appliqué. Le comble était un resto où on est entré pour regarder les prix avant de s’installer. La gérante nous sort une carte où les prix sont indiqués en dollars… déjà là elle nous énerve. Sur la carte des boissons, je repère mon traditionnel « banana shake »… à 4$ !! (d’habitude c’est autour de 10 ou 15 000 dongs, c'est-à-dire moins de 1$). Et les prix des autres plats sont du même calibre, environ 4 fois plus cher. Je lui montre la carte en lui disant qu’il doit y avoir une erreur, et lui demande la carte en dongs. Elle me sourit et me dit « oh sorry ! » et m’apporte une carte où les prix sont bien plus raisonnables… et indiqués en dongs. Argh !!

• Une autre chose qui nous a agacés au Vietnam et que nous n’avons pas subi dans les autres pays d’Asie du sud-est, c’est le manque d’efforts de la plupart des gens pour tenter de nous comprendre. Evidemment, on ne parle pas vietnamien, donc on parle souvent en anglais, ou bien on tente de se faire comprendre en montrant des mots en vietnamiens dans notre guide ou encore faisant des gestes. Là où en Birmanie ou en Thaïlande ça faisait généralement sourire les gens qui tentaient de nous aider, ici ils n’en ont rien à faire… ils te font non de la tête, te regardent à peine et te laissent planté là. Honnêtement, ça m’a parfois fait sortir de mes gonds, jusqu’à m’énerver contre la personne en la traitant de cruche ou de crétin. Ca sert à rien, mais ça soulage ;-)

• La plage de Na Thrang : on nous avait dit qu’en allant sur la plage à Na Thrang, il ne fallait pas qu’on s’attende aux belles plages thaïlandaises… ben c’est vrai, ça n’a rien à voir ! On se croirait un peu au Prado à Marseille (un grand boulevard, un grand trottoir en béton et la plage), sauf qu’ici on ne peut quasiment pas se baigner. Et oui, il y a de très fortes vagues, et la plage descend très vite dans l’eau. Donc tu n’as que deux choix : soit tu restes là où tu as pied et tu te prends les vagues en pleine tronche, soit tu dépasses les vagues mais tu n’as plus pied et tu risque d’être entrainé par les forts courants… génial ! Pour trouver des plages un peu plus jolies (et plus calmes aussi), il faut sortir de la ville. (lire l'article)
  

• Un pays facile à voyager : on s’attendait à ce que le Vietnam soit touristique, mais on ne pensait pas qu’il serait aussi « facile » à voyager : tout est prévu pour faciliter le parcours du voyageur ! Ici, pas la peine de galérer aux gares routières perdues au milieu de nulle part, les bus qui relient les principales villes te déposent dans le quartier des hôtels « petits budgets ». dans les centaines d’agences de voyage qui se suivent les unes à la suite des autres, tu n’as qu’à choisir ton excursion : trek, bateau, monuments, tour de la ville… tout est possible la veille pour le lendemain ! Ca fait du bien car c’est moins fatiguant, mais c’est aussi frustrant… il est du coup beaucoup plus difficile de sortir des sentiers battus (à moins de faire tout le périple en moto…)

• La circulation est juste incroyable ! Ici, il y a très peu de voitures, mais un nombre inimaginable de scooters. La nuit, quand ils sont garés, il y en a partout : sur la route, sur les trottoirs (à tel point que les piétons sont obligés de marcher sur la chaussée…), et jusque dans les magasins et dans les maisons.

• Le Vietnam, c’est un pays de cartes postales : les rizières en terrasses, la majorité des gens qui portent un chapeau pointu, les vendeurs ambulants qui chargent leurs lourds fardeaux sur une sorte de balancier en équilibre sur leur épaule droite (ou gauche, peu importe…), les écoliers en uniforme qui envahissent les rues sur leurs vélos dès la sortie des classes, les vieux assis en tailleur qui fument de grosses pipes… Mais ce qui est incroyable, finalement, c’est que toutes ces images sont bien réelles ! C’est vraiment comme ça le Vietnam !

• Durant nos trajets en bus, on a remarqué un truc qui nous a fait bien rire. A chaque trajet un peu long, le bus s’arrête dans un resto, généralement une grande salle impersonnelle avec un comptoir central où tu viens te servir. Et comme nous sommes dans des bus « pour touristes », tous s’arrêtent au même endroit et on se retrouve très vite plusieurs dizaines d’occidentaux à attendre que le bus reparte. Pendant ce temps, les chauffeurs des bus, eux, prennent un bol de nouille, ou parfois du riz. Ils se regroupent tous sur une table au fond de la salle. Et l’un de leur rituel, semble-t-il, c’est de faire « exploser » un petit paquet sous-vide contenant une lingette rafraichissante. Ils le font tous… un bus arrive, le chauffeur rejoint ses potes et avant de s’asseoir « bang » il fait pêter sa serviette. C’est trop drôle à voir !

• Quand un vietnamien ne comprend pas ce que tu lui dis, tu le vois tout de suite : il te dit oui, mais dans ses yeux tu peux lire « pourvu qu’il ne me demande rien d’autre, pourvu qu’il ne me demande rien d’autre ! » ;-) Parfois, on croit qu’ils parlent anglais… mais en fait non ! Par exemple, un chauffeur de pousse-pousse, une fois, me demande dans un bon anglais « puis-je vous aider ? ». En l’occurrence, j’étais à la recherche de mes parents, donc le pauvre garçon ne pouvait pas grand-chose pour moi… amusée, je lui dis quand même « je cherche papa et maman : tu les as vu ? ». Et là il me répond sans hésitation : « 4 personnes ? 8 dollars ! ». On était mort de rire !

• Ici, le mariage doit avoir beaucoup d’importance, vu le nombre de boutiques de robes de mariées qu’on a vu. Et n’importe où : dans les grandes villes, à côté des épiceries et des marchés, mais aussi dans les petits villages, entre le réparateur de motos et la boucherie… Et puis il faut voir les robes : d’énormes meringues blanche le plus souvent, mais parfois vertes ou roses… surprenant !

• Lorsqu’on arrive au Vietnam par le sud, en venant du Cambodge, c’est le choc : il y a une telle différence de vie entre les 2 pays qu’on se demande comment c’est possible. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est une petite ville poussiéreuse et nonchalante. 7 heures plus tard, vous êtes à Ho Chi Minh Ville (qui n’est pas la capitale du Vietnam), une ville grouillante avec des immeubles modernes, des grandes artères, des magasins occidentaux etc. Le Vietnam a l’air beaucoup plus riche que ses 2 voisins le Cambodge et le Laos.

• Les paysages : entre Dalat, la Baie d’Along, la région de Sapa et les rizières tout le long du pays, les paysages du Vietnam figurent parmi les plus beaux que nous ayons vu depuis le début de notre voyage mis à part le Népal. Le delta du Mékong vaut également le détour. Mention spéciale à Sapa pour ses montagnes verdoyantes et ses nuages tellement bas qu’on a l’impression qu’on va pouvoir les attraper.

• Les gens : difficile de se faire une idée vraiment précise de l’état d’esprit des vietnamiens. On a un peu l’impression de ne pas avoir rencontré les « vrais gens », la quasi-totalité de nos interactions avec les vietnamiens ayant été avec des propriétaires d’hôtel/Guesthouse, chauffeurs de cyclo-pousse, bus ou moto et autres serveurs et vendeurs de souvenirs. Autrement dit beaucoup de relations commerciales ayant notre porte-monnaie comme principale cible. Ceci étant, on a quand même rencontré quelques personnes avec lesquelles on a pu discuter. Globalement, on a trouvé les vietnamiens plutôt agréables et souriants, même si on est très loin de l’accueil que l’on a reçu au Myanmar.

• La cuisine : Oups déjà dit dans la rubrique « Les Tops »