• Les gens. Indiscutablement, les birmans ont contribué à 80% à faire de ce voyage une superbe expérience. Ils sont d’une incroyable gentillesse, toujours prêts à rendre service, à entamer une conversation ou a nous faire partager leur repas. Tout simplement hallucinant !
• Le ferry entre Bahmo et Katha : nous avons beaucoup aimé notre périple en bateau de Myitkyina à Katha. Mais le tronçon que l’on a le plus apprécié, c’est celui en ferry entre Bahmo et Katha. Sur le pont avec des dizaines de locaux, nous avons passé des heures à prendre des familles en photo et à tenter de discuter à l’aide de notre guide.
• La balade à Myt-Son en moto. Nous avons loué des motos à Myitkyina et sommes partis pour toute la journée, en direction de Myt-Son, à l’endroit où 2 rivières se rejoignent pour donner naissance à l’Ayeyawardy, le fleuve sacré du Mynamar. C’était top ! Traverser des villages où les gens avaient l’air surpris de nous voir et nous saluaient sans arrêt, nous balader sur une route superbe au milieu de la jungle…
• Le coucher du soleil sur le pont U-Bein, à Amarapura : globalement les 3 villages que nous avons visité autour de Mandalay nous ont beaucoup plu. Mais le coucher de soleil sur le pont U-Bein était carrément magique ! C’est bizarre, on dirait que les couleurs sont plus éclatantes ici que chez nous.
• Le train entre Pyin-U-Lwyn et Hsipaw. En voilà une super expérience ! Certes, à 24 entassés dans un espace prévu pour 8, on ne peut pas vraiment dire que c’était intime… mais quel grand moment !! (cf. article du 23 mars)
• La Paya Shwedagon à Yangon : elle est belle, elle est grande, elle est étincelante sous le soleil brulant… et il faut avouer que c’est l’une des premières que l’on a visité au Myanmar, donc on ne souffrait pas encore du syndrome « oh non, pas une nouvelle pagode !
• La découverte des temples de Bagan en carriole : l’ancienne capitale Bagan compte près de 3500 temples disséminés sur une quarantaine de kilomètres. On en a visité une quinzaine en 2 jours. On aurait pu louer des vélos, mais la chaleur nous a découragés. Du coup, on s’est rabattu sur une carriole tirée par un cheval. C’était plein de charme !
• Le petit-déjeuner du Friendship Hotel à Bahmo : tout simplement enoooorme !!! des céréales, des fruits, des dizaines de gâteaux différents, des œufs, de la charcuterie et une dizaine de plats birmans (nouilles, riz etc.). Renaud était comme un gamin dans une boutique de bonbons ;-)

• La randonnée avec M. Charles à Hsipaw. Le but était de nous balader dans un village shan, et d’en apprendre un peu plus sur leur culture. En fait, M. Charles, le propriétaire de notre guesthouse et « guide » pour cette excursion, s’est révélé plus que moyen, nous donnant très peu d’explications. On a effectivement traversé un village, pour nous retrouver 2h après être partis au M. Charles Restaurant au bord de la rivière…. Mouais… on aurait aussi bien fait de se balader tous seuls !
• Les trajets en bus (Yangon-Mandalay, bagan ygn) : grand débat entre Renaud et moi sur ce point : est-ce qu’on met les trajets en général ou bien uniquement les trajets en bus ? J’ai fait le calcul, on a passé dans ce pays environ 125 heures dans les transports entre les villes… c’est beaucoup. Mais les heures de bus comptent double ! Soit la route était pourrie (Mandalay-Bagan, 8 heures), soit le bus est tombé en panne (Bagan-Yangon, 21 heures), soit la musique nous a mis « la tête au carré » pendant tout le trajet (Yangon-Mandalay, 15 heures)… Bref on garde plutôt un mauvais souvenir de ces trajets. En train, on s’en est mieux sortis, mais on a rencontré une américaine qui a mis 35 heures pour faire Mandalay-Myitkyina, alors que nous nous n’avions mis « que » 24 heures…
• La ville de Pyin U Lwyn : on n’est pas vraiment tombé sous le charme de cette ville qui présente pourtant des traces de l’héritage colonial britannique (belles maisons mais malheureusement beaucoup d’entre elles laissées à l’abandon).
• Le palais royal de Mandalay : des palais, on commence à en avoir vu pas mal mais celui là… bof… vraiment rien d’exceptionnel. Quelques bâtiments sans aucune explication, quelques vitrines poussiéreuses… non, vraiment ça ne vaut pas la peine de payer le billet combiné à Mandalay : pour tous les autres monuments inclus dans le prix du ticket, les chauffeurs de taxi et de trishaw connaissent apparemment des entrées « secondaires » où le ticket n’est pas demandé.
• Les connexions internet et liaisons téléphoniques : vous l’avez constaté, on a moins posté d’articles au Myanmar que dans les autres pays. Pour vous donner une idée, à Bagan, on est allé dans un petit « cyber-café » qui annonçait « internet high speed ». Vous auriez du voir la tête de Renaud quand on a entendu le bruit caractéristique du modem se mettre en marche ! Pour le téléphone, c’est un peu la même chose. Quand on essayait de joindre Air Asia pour changer les dates de notre vol de retour sur Bangkok, on a expérimenté le mauvais état du réseau téléphonique : impossibilité de joindre notre correspondant, ligne qui se coupe à peine quelques mots échangés… Il faut vraiment faire preuve de patience et de persévérance !
• Le change au marché noir : au Myanmar, on ne change surtout pas de l’argent dans les banques. Tout se fait au marché noir, à des taux qui changent suivant la ville, le cours du dollar, la tête du client etc. En fait, on s’est aperçu bien vite que le taux de change peut aussi se négocier ! Autre chose d’énervant avec l’argent : les birmans refusent catégoriquement tout billet (de dollar) corné ou abimé. Un coup de tampon, une marque de stylo ou une pliure trop marquée sur un billet ? Le birman en face de nous se met à gigoter, montre le billet à son voisin et finalement nous sort le mot fatidique : « change ». Pas la peine de tergiverser, ils ne le prendront pas de toute façon !

Les p’tits trucs qu’on a remarqués

• Sur la route, c’est un vrai spectacle : que ce soit sur des vélos ou des motos, les filles qui sont à l’arrière montent en amazone ! Et puis… 2 personnes, c’est un minimum ! Souvent, ils montent à 3 voire à 4.
• La Chine est très présente ici : les marchandises dans les épiceries, des restos, des hôtels, la mode féminine (vous savez, ces vêtements rose bonbon, ces « hello kitti » et autres dessins « gnan gnan »).
• Il y a quelquechose de bizarre ici : on pourrait croire, dans un pays ploutôt pauvre, que les marchandises s’achetent en grandes quantités. Et bien non ! Ici la plupart des choses se vendent à l’unité, dans un packaging individuel : le shampoing, le café, la lessive, les biscuits…
• La première fois que j’ai entendu un type dans un resto faire un bruit de « bisou » avec sa bouche, j’ai cru un moment que c’était pour moi et je me suis dit « ben dit donc, il est gonflé celui-là ! ». Et puis j’ai compris : ici, pour attirer l’attention du serveur, il faut faire le même bruit que chez nous quand on veut appeler un chien. On a pas réussi à s’y faire… à chaque fois qu’on a essayé on était mort de rire !!
• Les chansons américaines ne sont pas autorisées (officiellement) ici. Pourtant, au début du séjour, on entend dans un resto les premières notes d’une chanson de Madonna. Je me mets à chantonner le couplet mais il y a quelque chose de bizarre… Les paroles sont en birman !! Très vite, on s’apercevra que c’est la norme ici : de nombreuses chansons américaines sont remixées en birman : les Beattles, U2 etc.
• Les birmans ont un geste de respect très particulier : dès qu’ils donnent ou qu’ils reçoivent quelque chose, ils tendent le bras droit et se tiennent le coude avec la main gauche.
• Les hommes portent des jupes… en fait, on appelle ça un longyi. Ca à l’air d’être confortable pour eux : c’est assez aéré pour les aider à lutter contre la chaleur, et ils sont libres de leurs mouvements. Renaud l’a adopté pendant quelques jours, sous les regardes amusés des birmans.
• Les jeunes femmes et les enfants portent le tanakha : une sorte de maquillage jaune qu’ils étalent sur leurs joues, ou parfois sur tout leur visage. Pour faire le tanakha, elles frottent un morceau de bois sur un disque en pierre, jusqu’à constituer une poudre qu’elles humidifient avec de l’eau. Quelques minutes plus tard, la crème est prête !
• Birmanie ou Myanmar ? Le débat est ouvert quant à savoir s’il faut dire Myanmar ou Birmanie. Birmanie, c’est le nom qui a été donné par les anglais lors de la colonisation. Les anglais ont fait simple : les birmans sont l’ethnie qui représente 80% de la population. Il y a quelques années, le gouvernement militaire au pouvoir a décidé de débaptiser le pays pour lui redonner le nom de Myanmar, qui est le nom « historique » du pays. En parlant avec les gens, on s’est rendu compte qu’eux-mêmes utilisent le mot Myanmar, car le nom Birmanie évoque le souvenir de la colonisation et n’est pas représentatif pour les ethnies shan, kachin et autres.

Côté budget

Nous avions prévu 40€ à deux par jour. Nous avons dépensé moins de 27 € par jour (un peu plus de la moitié. en dollars, le reste en Kyats). On avait changé trop de Kyats dès le départ, et on a du trouver des touristes à qui les échanger contre des dollars juste avant de partir car comme tout se fait au marché noir, la monnaie birmane est inutilisable en dehors du pays.
On ne s’est pas vraiment privé… c’est juste qu’on aime diner dans des petites échoppes dans la rue (à 0,30€ le bol de nouilles ou 1€ le curry de poulet avec riz, légumes et soupe). Le plus grand « poste » de dépenses (1/3 de nos dépenses), ce sont les transports. Car à l’inverse de certains pays où on paie le même prix que les locaux, ici on paie clairement un prix « touristes », de 4 à 8 fois plus élevé que le prix birman.

Et pour finir, si c’était à refaire…

Aïe… voilà qui n’est pas facile ! Première chose : si c’était à refaire, on ne se serait pas restreint aux 28 jours légaux du visa et on serait resté quelques jours de plus (il suffit de ne rien faire, et de payer une amende de 3$/jour supplémentaire). Et avec ces quelques jours de rab, on serait allé au lac Inle pendant quelques jours. Il parait qu’on peut y faire de jolies randonnées.
On a voulu aller à Hsipaw car c’était la fête de la pleine lune et qu’une cérémonie religieuse s’y déroulait. S’il n’y avait pas eu ça, on se serait peut-être arrêté en cours de route. Lorsque notre train entre Pyin-U-Lwyn et Hsipaw s’est arrêté à Kyiauke et un guide local nous a proposé ses services pour partir à la découverte de la région shan. Ca avait l’air vraiment sympa !
Autre chose qu’on ferait peut-être différemment, c’est de ne pas garder la visite de Bagan pour la fin. 1 mois au Myanmar, c’est assez éprouvant car ce n’est pas un pays très facile pour voyager (sans compter les longues heures de transport). Du coup, 2 jours à visiter des temples quand on est un peu crevé… c’est un peu rude. Mais on ne regrette rien, c’est pour l’instant le pays qu’on a préféré !

Quelques mots utiles

Le Myanmar est, pour l’instant, le pays dans lequel nous avons fait le plus d’efforts pour parler quelques mots de la langue locale. Voici les principales expressions qui nous ont été bien utiles (c’est une retranscription phonétique absolument non-académique !!)
Mingalaba : bonjour
Djezubé : merci
Nicawla – Nicawbadé : comment allez-vous ? je vais bien
Yé bou hé shila ? Avez-vous une bouteille d’eau fraiche ? (yé=eau, bu=bouteille, hé = froide, shila = avez-vous)
Yé pu  : de l’eau chaude (lorsqu’on voulait se faire notre propre café)
Belaoulé ? combien ça coute ?
Chimé : l’addition
Nia : poisson (très utile dans les échoppes pour déterminer ce qu’il y a dans les marmites – idem pour les mots qui suivent)
Wetta : porc
Tchetta : poulet
Améda : bœuf
Tatalo : végétarien
Caoundé : c’est bon
Laddé : jolie (pour une fille)
Teya : cent
Neya : deux-cent
Thonia : trois-cent
Naya : cinq-cent
Wapipi : je l’ai déjà (très utile pour faire déguerpir les gamins qui vous suive en tentant de vous vendre des souvenirs à Bagan)
Tata : salut (bye-bye)


Extraits de journaux :

• Le lever du soleil sur Poon Hill (3200m) près des Annapurna, et le sentier sur la crête pour redescendre sur Deurali : tout simplement magique, après de gros efforts, de se retrouver entourés par ces montages si hautes.
• 8 secondes de chute libre… le « Canyon Swing » au Last Resort, à 12 km de la frontière avec le Tibet. Que dire de plus ? Un grand moment d’adrénaline !
• L’atmosphère tibétaine de Bodhnath : un autre monde, une autre culture… vraiment.
• La route à flanc de falaise entre Sunauli (frontière avec l’Inde) et Pokhara : pour notre premier contact avec le Népal, cette route plante le décor
• Flâner dans les rues piétonnes de Bakhtapur : des rues à l’abri du bruit et la pollution automobile, des rues où le temps semble s’être arrêté.
• Se perdre dans les ruelles et passages cachés de Patan… et partager quelques trop courts moments avec les « vrais gens », loin de l’agitation touristique du centre historique.
• Voir l’Himalaya depuis l’avion, et saisir en un coup d’œil l’immensité de ces montagnes. Comme on se sent tout petit !
• Le safari à dos d’éléphant dans le parc de Chitwan : c’est très touristique, le parcours est bien balisé… mais c’est quand même très marrant, et on a pu voir beaucoup d’animaux.

• Katmandou : polluée, bruyante, stressante, oppressante… mais où est passée la ville baba-cool dont on nous a tant chanté les louanges ? Ah oui, c’était il y a 40 ans…
• Le harcèlement des guides et des gamins des rues à Durbar Square (vieille ville de Katmandou) : pas moyen de rester 5mn tranquille !
• La cuisine népalaise dans son ensemble : du riz, des lentilles, des chapatis et quelques beignets, et c’est à peu près tout ! Après la richesse de la cuisine indienne, on est obligé de mettre un carton rouge !
• Le brouillard tout le temps de notre séjour à Pokhara, qui nous a empêchés d’admirer la vue depuis la terrasse de notre hôtel… trop dur la vie ! Et je vous passe la randonnée au petit matin à Sarankgot pour des cacahuètes !
• Les cartes internationales des restaurants de Lake Side, le quartier touristique de Pokhara. Tu veux du japonais ? du mexicain ? du néerlandais ( ?!) ici tu trouves sans problème. Mais rappelle-moi dans quel pays on est, déjà ?
• 8 heures de coupures de courant 6 jours sur 7… C’est parfois agaçant, mais on s’y habitue
• Les toilettes de chat à l’eau froide, c’est vraiment l’horreur !

• « what do do ? » : il y a un certain fatalisme dans cette phrase que répètent souvent les népalais. Pas d’électricité… what to do ? Pas de bus aujourd’hui… what to do ? Ben nous on en aurait des solutions à proposer !!
• « regarde, y’a un arbre qui bouge », c’est ce qu’a dit Renaud la première fois qu’on a vu ces femmes porter une telle quantité de branches et de feuilles sur leur dos qu’on ne les distinguait quasiment pas dessous. Une autre variante, croisée pendant le trek, c’est « l’homme poulet », qui transporte sur son dos une centaine de bestioles vivantes.
• Chez nous on dit que le coq fait « cocorico ». Ici il fait « cocorica ». Et impossible de déterminer qui a raison !
• Le népalais aime la tong : quel que soit le temps, qu’il fasse beau, qu’il pleuve ou même qu’il neige, ils sont en tongs ! Mais attention, quand il fait froid, ils mettent des chaussettes spéciales un peu comme des moufles, avec le gros orteil séparé.
• Ici comme en Inde, le « hellooneupeeoneschoolpenonechocolate… » semble être le salut traditionnel des enfants en direction des touristes.
• Notre odorat est constamment soumis à une odeur de fumée : soit parce qu’ils cuisinent au feu de bois, soit parce qu’ils font bruler des poubelles… il y a toujours une arrière odeur de fumée, qui imprègne également nos vêtements.